Перемычки для газобетонных блоков над окнами в доме: размеры, опирание, как сделать своими руками

Салют.
В предыдущей статье я рассказал о поднятии стен дома из арболита. А сегодня я напишу какие перемычки делал в своём доме.
При покупке блоков я сразу же заказал специально для перемычек и армопояса так называемые U-блоки. Кто-то их называет И-блоки и даже С-блоки. Всё это из-за формы, напоминающие соответствующие буквы русского или латинского алфавитов.
Профиль U-блока.

Содержание

Как выполняется расчёт нагрузки

Технически перемычка в верхней части проёма — это обычная балка и расчёт для неё проводится аналогичным образом. Есть два главных требования, которым должна удовлетворять эта деталь:

  1. Участки стен, на которые перемычка опирается, должны адекватно воспринимать нагрузку.
  2. Остаточная деформация (прогиб) перемычки под нагрузкой не должна превышать допустимых значений для окон или дверей, установленных в проёме.

Всегда необходимо учитывать и самонесущие свойства стены. Очень часто при возведении каменной кладки проёмные перемычки выполняют свою функцию только первые 2–3 недели после их установки, а затем просто остаются в стенах без всякой надобности. Это относится к тем проёмам, над которыми сохраняется целик кладки, по высоте равный длине пролёта. Здесь перемычка не нужна вовсе — стена сама себя поддержит, при этом чем крупнее используемые для кладки блоки, тем меньшей высоты целик должен оставаться.

Перемычки для оконных и дверных проёмов: расчёт, изготовление своими руками

В других случаях расчёт перемычки ведётся по приложенной нагрузке, включающей:

  • собственный вес перемычки;
  • вес стены с учётом самонесущей способности (высоты кладки над проёмом);
  • распределение веса стены (для летней кладки учитывается только 1/3 ширины над проёмом, для зимней — вся стена полностью);
  • нагрузку, обусловленную опиранием балок или плит перекрытия на данный участок стены.

Также важны линейные размеры перемычки. Её ширина определяется толщиной стены, высота — требуемой несущей способностью. Длина перемычки соответствует ширине проёма плюс удвоенное значение глубины залегания: от 10 см для кирпичных стен и до 30 см для рыхлых пористых блоков.

Перемычки для оконных и дверных проёмов: расчёт, изготовление своими руками

В большинстве случаев для определения подходящей перемычки достаточно сделать выборку из таблиц со стандартными ЖБИ фабричного производства (серия 1.038 для стандартных и 1.225 для очень широких проёмов). Нужное изделие определяется по ширине проёма с учётом глубины закладки. Если искомая перемычка тоньше стены, таких нужно установить несколько, ну или как минимум две штуки.

Перемычки для оконных и дверных проёмов: расчёт, изготовление своими руками

Конечно, никто не настаивает на приобретении готовых изделий. Железобетонные перемычки вы вольны отлить самостоятельно, равно как заменить их на деревянные или стальные на своё усмотрение, предварительно выполнив расчёт перемычки на прогиб.

Перемычки для оконных и дверных проёмов: расчёт, изготовление своими руками

Стандартный размерный ряд, вес и маркировка

Гостовские размеры железобетонных перемычек следующие:

  • длина от 103 до 596 см;
  • высота от 12 до 44 см;
  • ширина от 14 до 38 см.

Вес данных конструкций напрямую зависит от габаритов и может составлять от 20 килограммов до 2 тонн.

Монтируют железобетонные перемычки на цементный раствор. Резка этих конструкций с целью подгонки не допускается. При большой толщине стены проем перекрывают несколькими брусковыми перемычками, укладывая их параллельно одну к другой.

Разобраться в широком ассортименте этих изделий помогает специальная маркировка. Она состоит из трех групп буквенно-цифровых обозначений, разделяемых тире.

Первая цифра обозначает гостовский номер сечения. За ней идут две буквы, обозначающие тип перемычки и две цифры ее длины (в дециметрах). Вторая группа цифр несет информацию о расчетной нагрузке в кН/м. Третья группа символов маркировки является служебной и содержит данные о степени плотности бетона, наличии монтажных петель, степени сейсмостойкости или классе арматуры.

Для примера расшифруем стандартное обозначение ЖБ перемычки: 2ПБ22-3-п:

  • 2 — номер сечения (указывается в гостовской таблице);
  • ПБ – перемычка брусковая;
  • 22 – длина в дециметрах (220 см);
  • 3 – несущая способность (расчетная нагрузка, 3 кН/м);
  • п – у изделия есть монтажные петли.

Для увеличения несущей способности перемычек используется напрягаемое армирование. Такие конструкции можно отличить по типу арматуры, указываемой в конце маркировки. Например, 5ПБ21-27-АтV. В данном случае АтV – тип напрягаемой арматуры.

Предназначение перемычек

Для того чтобы понимать, насколько важно произвести правильный расчет дверной перемычки, нужно выяснить для чего она вообще нужна. Готовый проем с виду имеет обрамление из одного и того же материала, но если заглянуть глубже, становиться очевидным, что верхняя его часть имеет дополнительное укрепление, оно выглядит зачастую как поперечный элемент, заходящий вглубь кладки по бокам, это и есть перемычка. Ее устройство должно просчитываться в самом начале строительства.

Функции этого элемента трудно недооценить, к ним можно отнести следующие задачи:

  • Укрепление стеновой конструкции. Без усиления вся конструкция может завалиться, так как ей будет непросто выдержать колоссальную нагрузку при наличии пустоты снизу, особенно это актуально для несущих стен.
  • Формирование проема. Перемычка создает сам проем, так как является по сути его верхней частью, в кирпичных домах она даже может задавать его итоговую форму.
  • Создание основы для дальнейшего строительства. На данную конструкцию устанавливаются потолочные перекрытия и продолжение стены.

При необходимости в дальнейшем можно изменить форму проема, но важно учитывать расположение перемычки. Увеличить высоту проема в таком случае будет трудно. При расширении также придется продлевать укрепление в соответствии с новым проектом.

Варианты укрепления стеновой конструкции

Укрепление стеновой конструкции — главная функция перемычки дверного проема

При строительстве дома одинаково важным является усиление проема в несущих стенах панельного, кирпичного, блокового или деревянного дома. Для этой цели могут применяться различные методы.

Монтаж перемычки своими руками в кирпичном и блоковом зданиях

Самым простым решением вопроса возведения перемычек оконных и дверных проемов, могло бы стать выведение их габаритов непосредственно под плиту перекрытия. Однако, такой вариант просто невозможен. Дело в том, что между проемной перемычкой и началом армирующего пояса должно быть, как минимум, 7-8 рядов кирпича или 2-3 ряда блоков.

Наиболее простой задачей в монтаже верхней части оконного или дверного проема является работа со стенами, которые не являются опорными для перекрытия. Если кирпичная кладка не отвечает требованиям поддержки, то ряды кирпича усиливаются армированием. Между каждым кирпичом, который накрывает оконный или дверной проем, укладываются специальные скрепки. Их изготавливают из проволоки диаметром не менее 4 мм. Под них заводится арматура, которая укладывается вдоль кладки. Этот прием позволит кирпичам лучше держаться вместе.

Если здание возводится из пеноблоков, установка перемычки над окнами своими руками проводится еще проще. Она возводится из блоков на специальной опоре. В качестве опоры используются доски толщиной не менее 40 мм, под которые установлены опоры. После того, как раствор схватится, в блоках, которые образовывают перемычку, сверху проделывается паз. Его толщина должна составлять не менее 300 мм, а глубина – не менее 200 мм. В паз закладывается армирующая конструкция из арматуры диаметром 10-12 мм. Затем заливается раствор. В последнее время производители строительных материалов предлагают готовые U-блоки, которые имеют форму швеллера. Работать с такими блоками намного проще, чем с обычными. После того, как бетон застынет, блоки будут служить как монолитная конструкция.

Еще одним способом установки перемычки на оконный или дверной проем является отливка бетонной перемычки своими руками. В отличие от монтажа желоба из блоков, опалубка устанавливается съемная. Упирается она на стены проема. Монтаж опалубки проводится из досок или кусков ДСП. Когда конструкция установлена, в нее закладывается рамка из арматуры и заливается бетон. Опалубка снимается только после полного высыхания бетона. Хоть это и самый трудоемкий способ установки перемычки под проем окна или двери, он является экономически более выгодным. При этом процессе исключается привлечение специальной техники для подъема тяжелых железобетонных конструкций.

Кирпичная

Кирпичная перемычка используется для обустройства проемов в несущей стене в домах из кирпича, обычно её применяют для небольших сооружений. Устройство такого типа конструкции основано на использовании особо прочного раствора, а также внедрении внутрь кладки металлических прутьев или труб.

Отличительная особенность данного типа конструкции – возможность создания эффектных арочных сводов. В этом случае кладка состоит из прямых и клиноподобных элементов. Швы должны располагаться перпендикулярно выставленному нижнему ярусу. Все стыки плотно заливаются раствором. Для того чтобы арка держала форму до полного высыхания раствора её дополнительно укрепляют деревянными распорками. Такая опалубка устанавливается заранее.

В форме арки возводится зачастую 2-3 ряда. Положение каждого из них определяется по специальному шаблону. Для корректировки отдельных элементов используют угольник и шнур. Равняться необходимо относительно центра и первого ряда.

Кирпичная перемычка

Схема монтажа кирпичной перемычки

Где без перемычек не обойтись

Как правило, подобные элементы служат для укрепления основания или размещаются на местах стыковки ГКЛ. Они могут располагаться в металлическом каркасе :

  • на стенах;
  • в перегородке;
  • на потолке;
  • в перегородке над дверью.


    Пример устройства перемычек над дверью

Изготовить перемычки можно самостоятельно, также они продаются в строительных магазинах.


Вариант крепления перемычек на потолке

Технология изготовления

Для того чтобы сделать ж/б перемычку самостоятельно, понадобится следующее:

  • бетономешалка (не обязательно);
  • доски;
  • уголки;
  • арматура;
  • обвязочная проволока;
  • гвозди;
  • песок;
  • цемент.

Возможно, что в процессе работы вам могут понадобиться и другие.

Совет: прежде, чем приступить к работе, произведите правильно подбор железобетонных перемычек.

Например, обыкновенные элементы можно применять:

  • в целях экономии для строительства небольшого здания, имеющего легкие конструкции;
  • для сооружений, где своды перекрытия этажей упираются на армированные пояса, самостоятельно принимающие и равномерно распределяющие нагрузки.

Объем железобетонных перемычек зависит от их назначения

Варианты

Существует два способа изготовления перемычек:

  1. Сначала ее изготавливают на земле, а затем устанавливают в проем.
  2. Заливают перемычку непосредственно над проемом.

Если подходит первый вариант изготовления, вам придется поднимать готовую конструкцию и монтировать ее над проемом. Во втором случае придется делать опалубку прямо над проемом. Первый вариант более трудозатратный в исполнении, может даже понадобится подъемный механизм.

Изготовление на земле

Опалубка

Если вы решили делать перемычку по второму варианту, залить ее в проеме, вы можете сэкономить на этом деньги, силы и время. Дополнительный положительный момент способа – вы можете ограничиться лишь одним изделием.

Ниже будет предложена инструкция, которая поможет разобраться в нюансах работы.

Совет: опалубку следует закрепить надежно, так как внутри нее будет заливаться очень тяжелая бетонная масса.

  1. Для формы чаще всего применяют деревянные доски, из которых формируют щиты толщиной 20-25 мм.
  2. Используйте для их крепления между собой гвозди или саморезы, последние лучше вкручивать шуруповертом, чтобы была возможность легко разобрать конструкцию после процесса. Просто выкрутите саморезы и можете ее использовать снова в другом месте.
  3. Установите в проем горизонтальный щит, который снизу должны поддерживать подпорки. Его можно разместить на одном уровне с кладкой или выйти за пределы. Во втором случае его установите не сбоку, а сверху.
  4. Положите на дно опалубки арматурную сетку.
  5. Закрепите вертикальный щит саморезами, а для лучшей его устойчивости — привяжите к укладочной сетке вязальной проволокой в натяг. В этом случае из-за бетонной нагрузки щит не будет перемещаться и будет надежно прикреплен к основанию.

Совет: нередко не удается обычным буром сделать в ЖБИ нужный сквозной канал, тогда на помощь придет алмазное бурение отверстий в бетоне.

Утепление

Между перемычкой и лицевой кладкой обязательно следует сделать слой утеплителя, например из минеральной ваты, рекомендованной толщиной 100 мм. Положите материал в опалубку и залейте бетоном. При этом следует учесть, что оконная рама будет упираться в ее поверхность, поэтому установочная пена не сможет гарантировать ей хорошую устойчивость.

Утепление ЭППС

Совет: заложите в этом случае откосы на оконном проеме заполняющим кирпичом, что упереть в него окно. Затем всю смонтированную конструкцию закрепите монтажной пеной.

Если на откосах использовалась забутовочная кладка, их еще раз необходимо утеплить. Можете использовать следующий, который более прост и надежен. В данном случае в роли утеплителя будет играть экструдированный пенополистирол.

Установка подпорки

Материал имеет более прочную поверхность и толщину 30 мм. После установки окна, промежуток, расположенный между утеплителем и рамой заполните пеной. Теперь ее основой станет твердая плоскость. Благодаря этому, окно в проеме надежно зафиксировано и отпадает необходимость использования дополнительных слоев утеплителя.

Армирование

В данном случае диаметр арматуры будет зависеть от того, какая применяется ж/б перемычка — брусковая или плитная. Если изделие не должно быть несущим и будет воспринимать небольшие нагрузки, можно применять обычный металлический пруток. О также используется и в случае, когда конструкция крыши легкая и применяется армированный пояс.

Армирование перемычки

Для нашей конструкции можно использовать арматурную сетку из 2 нитей, при этом необходимо взять пруток Ø6-8 мм. Арматуру необходимо укладывать по всей длине перемычки и связывать вязальной проволокой.

Совет: в данном случае сварку для соединения арматуры применять не нужно.

Как укрепить опалубку

Для установки горизонтального щита опалубки требуется сделать подпорки. Этим пренебрегать опасно, так как бетон имеет очень большой вес, примерно 2,5 т на 1 куб. м.

При заливке раствора в форму, его тяжесть может прогнуть или сместить щит, от чего может пострадать форма будущего изделия, а переделать ее уже будет нельзя. Поэтому к процессу следует отнестись со всей серьезностью.

Опалубка для ж/б элемента

Подпорку расположите по центру проема ближе к окну и закрепите ее. Внутренний край формы соедините с вертикальным щитом, чтобы форма не смогла провиснуть.

Заливка формы бетоном

Используйте для заливки перемычек бетон М200. Для его приготовления необходимо подготовить щебень, песок и цемент в пропорции 2:5:1.

Совет: песок хорошо просейте, щебень — промойте, чтобы на нем не было грязи. Применяйте только свежий цемент, от этого зависит прочность бетона.

  1. Сухую смесь тщательно перемешайте в бетономешалке, а затем добавьте туда воду. От того, как был перемешан раствор, зависит качество бетона. Если нет бетономешалки, раствор тщательно перемешайте лопатой.
  2. При заливке бетона в формы, необходимо приподнять слегка арматуру над горизонтальным щитом, чтобы она не выглядывала наружу, а полностью погрузилась в раствор. Для этого возьмите кусочки разбитого кирпича, приблизительно по 200 мм в толщине и разложите их под арматурную сетку.
  3. Затем в форму влейте бетонный раствор. После того, как он хорошо затвердеет, разберите опалубку и приступите к укладке стены над формой.

Заливка изделия бетоном

По желанию в оконных проемах можно устанавливать четверть, на вид очень практично и красиво. Такая перегородка сможет спрятать щели с установочной пеной, а так же защитит ваш дом от холодного воздуха и сквозняков. По бокам и сверху окна четверть должна соответствовать размеру в 50 мм, а нижняя часть, там, где устанавливается подоконник, 20 мм.

ЖБИ с четвертью

Совет: при самостоятельном изготовлении перемычек из железобетона для окон, последние желательно делать с четвертью.

А ВЫ КАК ДЕЛАЕТЕ ПЕРЕМЫЧКИ? ИМЕЮТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ МОИ МЕТОДЫ?

Если вам понравилось то напомню, что нужно сделать, это поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить следующую серию, поделится статьей с друзьями. Ведь это не так сложно, а мне будет приятно! Любая активность очень помогает в развитию канала. Всем спасибо что дочитали=)

Возможно Вам будет интересно почитать про мое хобби !СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА В ОДИНОЧКУ

Часть 1 – ФУНДАМЕНТ

Часть 2 – СЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА

Часть 3- КЕРАМЗИТОБЕТОН

Часть 4, Как я бурил 37,5 метров в ОДИНОЧКУ!

Часть 5, КАК Я ДЕЛАЛ АЭРОЛИФТ!

Часть 6, КАК Я СТРОЮ ДОМ В ОДИНОЧКУ

Часть 7 , Как я изготавливал кран для стройки!

Часть 8. Как я строю МОНОЛИТ 6 на 9 метров в одиночку!

Часть 9. Как СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО ПЕРЕКРЫТИЕ МЕЖДУ ЭТАЖЕЙ ИЗ БАЛОК 100*200 в ОДИНОЧКУ!?

Часть 10. Как я строю мансардную крышу 12*6 метров в одиночку. проект дом с нуля своими руками в одиночку.

Часть 11. Сделал крышу 7*12 метров в одиночку. Показываю как.

Я не призываю использовать это как инструкциюи тем более не утверждаю, что все делаю правильно! Я делаю для себя и делюсь с Вами информацией в надежде, что она кому-нибудь будет хоть чуточку полезна!

Если у Вас проснулся интерес, то рекомендую подписаться на каналыYouTubeиЯндекс.Дзен, чтобы не пропустить следующую серию,поставить свой царский лайк , поделится с друзьями ведь это не так сложно, а мне будет приятно.

Главное никогда не сдавайтесь. Делайте больше своими руками.

Как подобрать перемычки для кирпичных стен?

Цель занятия:закрепить теоретический материал, научиться подбирать перемычки над оконными и дверными проемами к кирпичной кладке.

Содержание занятия:на миллиметровой бумаге формата A4 в масштабе 1:100 выполнить схему плана к ведомости перемычек согласно заданным вариантам, заполнить ведомость перемычек по форме 1 и спецификацию сборных железобетонных элементов (приложение А).

Исходные данные: схемы планов этажей (по материалам практической работы №1). Типы перемычек даны в приложении Б.

Армирование ЖБП

Выбор типа армирования и диаметр прута зависит от вида перемычки. Согласно ГОСТ для ж/б перемычек, применяемых в частном строительстве, используется напрягаемая арматура диаметром от 6 до 8 мм. Для перекрытий, рассчитанных на большие нагрузки, применяется арматура большего диаметра.

Для продольного армирования применяется:

  • в качестве напрягаемой арматуры могут использоваться стали термически упрочненные типа Aт800 или Aт600C, горячекатаный стальной прут класса A800 или А600;
  • ненапрягаемая арматура изготавливается из стали A400 или А500, термоупрочненной стали Aт-IIIC, проволоки В500 или Вр500.

Для изготовления поперечных частей каркаса для железобетона применяются горячекатаные стали A240, A400, А500, арматурные проволоки В-500, Вр500. Изготавливая брусковый или плитные элементы стандартных типоразмеров, необходимо учитывать, что при толщине 12 см делается плоский стальной каркас, а при 25 см — пространственный.

При напряжении арматуры, необходимо, чтобы фактические отклонения в железобетоне не превышали значений, указанных в таблице:

Наименование Геометрический параметр Предельное отклонение, мм
Отклонение от линейного размера Длина:
до 2500 включительно
свыше 2500 до 4000 включительно
свыше 4000

Ширина и высота:

Размер, определяющий положение:
выступов, выемок и отверстий
закладных изделий:
в плоскости перемычки
из плоскости перемычки

±6
±8
±10

±5

5
3

Отклонение от прямолинейности Прямолинейность профиля лицевой поверхности:
длиной до 2500 на заданной длине 1000
длиной свыше 2500 до 4000 на всей длине
длиной свыше 4000 на всей длине
3
±3
±4

Стальные пруты армирования перед заливкой укладываются вдоль опалубки и закрепляются проволокой, чтобы получилась прочная армирующая сетка. Ячейки получившегося каркаса должны быть 20-50 мм, это оптимальный показатель для обеспечения нужной прочности.

Армирование перемычек

Материалы и инструменты для устройства

Чтобы обустроить перемычки в стенах из кирпича, потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

  • foto21352-9строительный молоток, ножовка, электродрель, шуруповерт;
  • набор монтажных принадлежностей;
  • кельма, шпатлевки, кисти, лопатки, ведро для раствора;
  • обрезные доски одинаковой толщины, с металлическими или деревянными подпорками;
  • металлические уголки, саморезы, арматурная сетка или металлические стержни, гвозди с широкими шляпками, вязальная проволока;
  • полиэтиленовая пленка, рубероид;
  • состав для бетона в готовом виде или отдельно: цемент, песок, гравий, вода, шлак.

Отдельно могут пригодиться перчатки, спецодежда, ветошь, щетки и «разравниватели» для бетона, чтобы заливаемый раствор хорошо утрамбовывался, при распределении, заполняя поры стены и опалубки, прикрепленной к поверхности.

Укрепление проема в несущих стенах

Часто при перепланировке квартиры или дома возникает необходимость проделывания дверного проема в несущей стене. Особенно это касается блочных домов, в которых все стены по умолчанию являются несущими. Работы с такими конструкционными элементами необходимо вести очень аккуратно, так как рассчитанные нагрузки на них не учитывали наличия проемов. Если в частном домовладении хозяин может делать перепланировку на свой страх и риск, то в многоквартирных домах такие работы должны быть согласованы с надзорными органами.

Процесс демонтажа проема в несущей стене начинается с укрепления его свода. Для этого необходимо на стену нанести разметку самого проема. Затем по линии свода делаются пропилы глубиной не менее 100 мм. Если стена кирпичная, то пропил лучше делать в месте соединения рядов кирпича. Во-первых, это намного проще сделать, а во-вторых, лучше оставлять полный кирпич. Пропил можно сделать при помощи болгарки. Его длина должна быть на 100 мм больше с каждой стороны, чем ширина проема. В пропилы вставляются стальные уголки размером 100Х100 мм с толщиной полки 8 мм.

После того как уголки вставлены, в каждом из них сверлятся отверстия диаметром 8-10 мм через каждые 250 мм. Отверстия с каждой из сторон должны совпадать. Сквозь них вставляется арматурные прутья соответствующего диаметра. На выходе с каждого отверстия пруты подвариваются и обрезаются заподлицо. Теперь можно аккуратно начинать демонтаж стены. После того как будут убраны 2-3 ряда кирпича, два уголка в торце свариваются между собой при помощи стальных полос. Их приваривают каждые 200 мм. После этого можно смело выбивать весь проем. Чтобы боковые его торцы не начали обваливаться, их укрепляют при помощи уголков. Для этого можно использовать уголки 50Х50 мм с толщиной полки до 5 мм. Они также соединяются стальными полосами. С боковых частей к уголкам привариваются стальные закладные, которые крепятся к стене анкерными болтами. Порог нового проема усиливается арматурой и заливается бетоном. Теперь проем будет достаточно крепким, чтобы выдержать любую нагрузку, которую оказывает на него перекрытие.

Правила установки перемычек над окнами

Строительство зданий или сооружений различного назначения сопровождается не только утвержденным архитекторским проектом, но и точными расчетами нагрузки на самую важную часть объекта – стены. Отдельное внимание уделяется обустройству оконных проемов, ведь «пустоты» в кладке являются одним из уязвимых мест. Важно знать про минимальное опирание перемычек, их разновидности и некоторые правила в их обустройстве.

Утепление перемычки

Перемычки своими руками

Между лицевой кладкой и перемычкой обязательно нужно сделать утеплительный слой. Для этого можно использовать минеральную вату, как и в случае утепления стен. Толщина утеплителя – 100 мм. Минеральная вата закладывается в опалубку, после чего заливается бетон.

Утепление перемычки с использованием минеральной ваты имеет недостаток – окно, которое будет устанавливаться в проем, будет упираться в поверхность ваты, и даже заполнение стыка монтажной пеной не даст стопроцентной фиксации оконной рамы. Откосы оконного проема при использовании минеральной ваты нужно заложить забутовочным кирпичом, чтобы в него упиралось окно и надежно зафиксировалось с помощью монтажной пены. Если этого не сделать, пена опять-таки будет контактировать с ватой, не обеспечивая нужного крепления конструкции окна. Но при использовании забутовочной кладки на откосах придется еще раз их утеплять.

Статья по теме: Как своими руками сделать стены и потолок из гипсокартона?

Перемычки своими руками

Чтобы не создавать себе лишних проблем и не дублировать утеплительный слой, можно сразу использовать более простой и надежный способ утепления перемычки. В качестве утеплителя вместо минеральной ваты можно использовать экструдированный пенополистирол – пумпан – который, в отличие от ваты, имеет достаточно прочную поверхность. Толщина листов пумпана – 30 мм. При монтаже окна зазор между рамой и утеплителем заполняется пеной, которая упирается в твердую поверхность листа пумпана и надежно фиксирует окно в проеме. Дополнительного слоя утеплителя в этом случае не нужно. Таким образом, при использовании твердого утеплителя можно сэкономить на утеплении откосов и получить надежное крепление окна.

Расчет железобетонных перемычек.

При возведении кирпичных стен неизбежно возникает необходимость установки над оконным проемом железобетонной перемычки. Они представляют собой железобетонные балки с различным сечением и длиной, изготовленные на заводе. Чтобы выбрать необходимый типоразмер изделия, необходимо произвести предварительные расчеты, которые будут учитывать такие данные как нагрузка на перемычку и ширина проема. Расчет железобетонных перемычек.

При этом, говоря о нагрузке, имеют в виду собственный вес перемычки суммарно с весом стены и перекрытия. В случае с жилыми домами, где нагрузки не так высоки, все случаи принято разбивать на три группы:

  1. На стену опирается перекрытие.
  2. Перекрытие на стену не опирается, а сам она является самонесущей.
  3. Перемычку укладывают в перегородке из кирпича толщиной 12 см.

Полезное видео

Вот так можно смонтировать качественную правильную перемычку и обойтись без покупки заводских изделий:

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...