Ремонт ленточного фундамента: замена свай, а также устранение трещин и восстановление своими руками основания под существующим домом

В данной статье Вы сможете ознакомиться с инструкцией по ремонту ленточного фундамента, замене столбчатого основания (свай) на ленточный, а также как своими руками осуществить устранение возникших трещин и восстановление фундамента под существующим домом.

Причины и виды разрушения фундамента

Выявление причин, приводящих к разрушению железобетонного или кирпичного фундамента под существующим домом, во многом определяет выбор технологии восстановления и ремонта подземной части строения. Основными факторами являются:

  • чрезмерное увеличение нагрузки на основание, возникающее из-за возведения дополнительного этажа;
  • подвижки грунта вследствие его промерзания;
  • нарушение гидроизоляции цоколя дома;
  • аварии на подведенных подземных коммуникациях;
  • высокий уровень грунтовых вод.

Сезонное повышение подземных вод является наиболее частой причиной постепенного разрушения фундамента, проявляющегося в виде вертикальных трещин и разрывов цоколя по высоте. В этом случае понадобиться устройство обводной дренажной системы по всему периметру дома. Еще одной причиной может служить засыпка недавно возведенного фундамента смерзшимся грунтом. При циклическом оттаивании и замерзании происходит его характерное пучение, которое оказывает определенное давление на поверхность фундаментной стены. Для устранения такого явления следует выбрать и заменить пучинистый грунт, предварительно заполнив места разрыва бетонным раствором.

Разрушение цоколя

Причиной расслоения кирпичной фундаментной кладки является ее недостаточная прочность ввиду отсутствия в ней армирующей перевязки или вследствие сооружения дополнительной этажной надстройки старого дома. Наиболее эффективным методом устранения дефекта, в этом случае, служит перераспределение нагрузки на фундамент путем устройства выносных балок и увеличения его опорной площади.

Частые аварии на пролегающих поблизости подземных коммуникациях приводят к такому виду разрушения фундаментов, как выщелачивание бетона, обусловленное постоянным воздействием на него щелочной либо соленой воды. Отвести агрессивную среду от дома – задача довольно проблематичная, но решаемая. Для этого вокруг фундамента отдельными частями изымается грунт, после чего бетонная поверхность тщательно зачищается, а пораженные места заполняются цементным раствором. Параллельно фундаменту возводится кирпичная кладка, изолируемая от старого основания дома рубероидом. Кирпич пропитывают полимерно-битумной мастикой и обмазывают жирной глиной. Заключительный этап работ предусматривает устройство дренажной системы вокруг фундамента с целью понижения уровня агрессивных вод.

Фундаменту нужен ремонт

Прежде, чем принимать решение о реконструкции фундамента, необходимо просчитать все риски и смоделировать все возможные варианты развития ситуации. Довольно часто люди этим пренебрегают.

thumb_585.jpg

yra88888 участник FORUMHOUSE

Вроде бы, сделали ремонт фундамента, а в итоге заменили шило на мыло. И снова имеют такую же динамику движения, как и раньше, снова перекашивает двери, и снова трещины в фундаменте.

Технологии, существующие в современном строительстве, в большинстве случаев позволяют полностью восстановить фундамент. Но реконструкции подлежат только некоторые виды фундаментов: МЗЛФ, столбчатые и свайные ростверки. Реконструкция плавающей плиты не будет иметь смысла, поскольку для этого придется полностью сносить дом. Это надо помнить, приступая к строительству дома на плитном фундаменте.

thumb_585.jpg

Yury участник FORUMHOUSE

Плитный фундамент – не панацея от всех бед, а только одно из возможных решений. Есть факторы, осложняющие работу плитных фундаментов (именно ввиду их невысокой жесткости), и есть показания для их применения.

О том, что фундамент нуждается в ремонте, можно понять по ряду признаков:

  • просаживается все здание;
  • просаживаются участки здания;
  • в стенах появляются трещины;
  • в цоколе появляются трещины;
  • двери и окна перестают закрываться.

Защита фундаментов от коррозии, промерзания и разрушения.

Несмотря на то, что современные бетоны отличаются высокой прочностью, они остаются подвержены действию различного вида коррозий. В большинстве случаев, это воздействие агрессивных химических сред и грунтовых вод, загрязненных кислотами и щелочами.

kak-zashchitit-betonnyy-fundament-ot-razrusheniyaКак защитить бетонный фундамент от разрушения.

Также не нужно забывать о кислотных дождях, которые часто выпадают в индустриальных зонах. Также он медленно разрушается из-за воздействия сульфатов и фосфатов, хлоридов и других сильных электролитов.

Если фундамент построен выше зоны промерзания, то на него также воздействует сильное давление от мерзлого грунта, происходит неравномерное смещение пластов и деформируется подошва.

После зимы сильно осыпался фундамент у дома как его отремонтировать

Демонтировать металлический отлив и облицовку фундамента

Удалить осыпающийся слой бетона фундамента лёгким молотком и перфоратором

Обеспечить монолитность нового бетонного слоя с телом фундамента. Для этого произвести работы:

-нарезать куски арматуры длиной 100мм, диаметром 12мм;

-проделать углубления в теле фундамента через каждые 45 — 50см, глубиной 50мм, диаметром 11-12ммс помощью перфоратора;

-вбить заготовленные куски арматуры молотком;

-обработать поверхность фундамента грунтовкой глубокого проникновения;

— установить по периметру фундамента металлическую сетку, с ячейкой 50мм, диаметром 4-6мм, укрепив её положение проволочной обвязкой со вбитыми штырями арматуры;

— установить опалубку на расстоянии 20мм от края арматуры для обеспечения защитного слоя бетона до поверхности арматуры;

— в течении 8 часов заполнить пространство между опалубкой и телом бетона бетонной смесью В-25, приготовленной в заводских условиях и доставленной на место бетоновозом;

— обеспечить уход за твердением бетонной смеси в соответствии с погодными условиями;

— через 7дней демонтировать опалубку;

— обработать грунтовкой глубокого проникновения существующую отмостку по периметру фундамента;

— установить по краю отмостки бортик-опалубку высотой на 5см от поверхности отмостки;

— на вертикальной поверхности фундамента, по всему периметру прочертить полосу — маяк на высоте не ниже 10см от поверхности существующей отмостки для обеспечения необходимого уклона;

— установить на всю площадь отмостки металлическую сеткус ячейкой 50мм, диаметром 4-6мм на пластиковые или деревянные подкладки, обеспечив зазор в 1см между сеткой и существующей отмосткой

— в течение 8 часов уложить бетонную смесь обеспечив уклон поверхности от фундамента;

Выкопать водоотводные траншеи п-образной формы, огибая фундамент вдоль отмостки, шириной не менее 50см, глубиной 1,5м от поверхности грунта и заполнить пространство траншей щебнем фракцией 30-50мм;

posle-zimy-sil-no-osypalsya-fundament-u-doma-kak-ego-otremontirovat-1.jpg

Что нужно предпринять, если фундамент крошится и осыпается? Хозяева частных домов нередко сталкиваются с подобной проблемой. Вполне логично, что недобросовестная закладка базиса чревата последствиями. Однако случается, что крошению подверглась конструкция, которая возводилась с соблюдением всех норм и правил. Перед тем, как приступать к ремонтным работам, следует разобраться в причинах деформации основы и рассмотреть все варианты устранения повреждений.

Как понять, что требуется ремонт?

pan2.jpg

Необходимость ремонта основания достаточно легко обнаружить визуально. Для опытного человека это не составляет труда, поскольку все свидетельства возникновения проблемы проявляются достаточно наглядно и видны невооруженным глазом.

Признаки деформации или разрушения ленты:

  • Оседание дома целиком или отдельных участков, выражающиеся в погружении в грунт или наклоне постройки.
  • Появление в стенах или видимой части фундамента (цоколе) явных трещин.
  • Отслоение штукатурки, краски, перекос фасадных панелей.
  • Оконные и дверные проемы перекошены, отчего створки плохо закрываются.

Если в доме имеется подвал, для обнаружения появившихся проблем можно спуститься туда и внимательно осмотреть поверхность стен. Подземная часть конструкции дома страдает в первую очередь и следы деформации заметнее всего именно здесь.

При отсутствии подвала следует обойти дом по периметру и оценить состояние цокольной части. Если дом отделан сайдингом, следует попытаться обнаружить перекосы или выпуклые места на панелях, свидетельствующие о нарушении геометрии плоскостей.

1

Этапы работ:

  1. Если вам нужно восстановить фундамент дома, вы обращаетесь к нам по телефону или приходите лично в наш офис. Расскажите о том, какие у вас возникли проблемы. Возможно, дом начал просаживаться. Также нам нужно знать, какой тип фундамента у вашего дома. Эта информация поможет нам предварительно оценить объем работ и их стоимость.
  2. Затем наш специалист выезжает на объект, чтобы уже профессионально оценить состояние основания дома, сделать необходимые замеры, произвести фото- и видеосъемку. Также он должен определить причины разрушения, которые могут заключаться в неправильной эксплуатации помещения, промерзании или повышении влажности почвы, проведении поблизости строительных работ или в ошибках, допущенных еще при строительстве.
  3. На основании полученной информации наши инженеры составляют технический план реконструкции и рассчитывают смету материалов.
  4. Далее мы закупаем строительные материалы. Доставляем их, а также всю необходимую технику на объект.
  5. Принимаемся за восстановление фундамента под существующим домом. Сначала приподнимаем здание и устанавливаем его на специальные подложки. После реконструкции основания возвращаем дом на место.

Классический способ восстановления ленточного фундамента

Данная методика рассчитана на самостоятельную реконструкцию основания старого дома. Она заключается в параллельном возведении еще одной железобетонной ленты, жестко связанной с разрушающимся фундаментом. Их объединение в единую монолитную конструкцию включает в себя несколько этапов.

  1. На каждом из углов старого дома отрывается котлован с целью оголения подземных стен. Ширина ямы должна быть достаточной для проведения в ней работ, а глубина – не менее чем на полметра ниже существующего фундамента.
  2. В подкоп под угол дома заводят собранный из арматуры объемный каркас.
  3. Котлован с установленной конструкцией заливают бетонным раствором.

Переходить к проведению следующего этапа работ до окончательного застывания раствора не допускается!

Восстановление фундамента

  1. После набора бетоном прочности, приступают к укреплению фундамента по всему периметру постройки, для чего конструкцию разбивают на условные участки длиной до 2 метров. Дальнейшее восстановление фундамента производится частями на каждом из отрезков. Такая предосторожность поможет предотвратить возможное обрушение несущих стен дома.
  2. На выбранном участке вдоль фундамента прокапывают траншею, глубина которой должна соответствовать отметке его заглубления.
  3. В теле фундаментной ленты сверлят отверстия, предназначенные для последующей установки в них стальной арматуры. Размер отверстий должен составлять 2-3 диаметра вставляемого металлического прута, чтобы обеспечить его полноценное цементирование.
  4. Установленные и зацементированные в старом фундаменте штыри жестко связываются с помещенным в траншею объемным армирующим каркасом при помощи сварки.
  5. После изготовления и установки опалубки подготовленная часть заливается бетонным раствором.

Таким образом, участок за участком восстанавливают фундамент по всему периметру дома. При выполнении работ не стоит забывать о том, что приступать к упрочнению подземной конструкции на сопредельном фрагменте допускается только после набора бетоном необходимых прочностных характеристик.

Защита фундамента от разрушения – способы выполнения и причины для беспокойства

Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving Box
Почитать отзывы можно здесь

Почему промерзает бетон?

Факторы, которые сказываются на промерзании бетона:

Не следует экономить на материалах и строительном процессе. В случае брака и некачественно выполненных работ, вас ждут разрушения, отсутствие гарантии безопасности и ограниченная функциональность помещения.

Размер слоя промерзания

Как производить расчеты?

Для правильности и точности замеров, обратите внимание на следующие характеристики:

От чего зависит толщина стен?

Перед началом строительства, в зависимости от предназначения здания, рекомендуется делать расчеты целесообразности размеров (в некоторых случаях потребуется глубина) стен. Как самостоятельно подобрать нужную плотность стены? Учитывайте основные параметры:

  • условия эксплуатации;
  • частота/уровень механических нагрузок;
  • предназначение стен.

Вернуться к оглавлению

Причины, по которым фундамент может нуждаться в ремонте:

  • Не утрамбованное должным образом основание
  • Дополнительная новая нагрузка на конструкции
  • Техногенные поломки и аварии инженерных коммуникаций
  • Регулярные колебания влаги и температуры в грунтах
  • Земляные или свайные работы поблизости
  • Конструктивные различия фундаментов в рамках одного здания
  • Регулярное воздействия вибраций
  • Разнородное основание под одним зданием
  • Биологические процессы в грунтах

Выполнение гидроизоляционных работ

Согласно современным требованиям желательно выполнять двойную горизонтальную изоляцию. Первый слой прокладывается между самим фундаментом и цоколем на высоте равной 20 см от отмостки, а второй — поверх, перед стенами из блоков или кирпичей в месте, не доходящем на 10 см до перекрытий первого этажа. ukladka.jpg

Предварительно поверхность фундамента выравнивается с помощью цементных растворов и покрывается грунтовкой. Выбрать следует глубоко проникающий вид раствора. Затем производится укладка гидроизоляционного материала в 2 слоя.

Полосы укладывают заподлицо с кирпичной кладкой. Ровные края укладывают по наружному периметру стен. Материал располагают внахлест для предотвращения намокания стыков. Зафиксировать рубероид лучше горячим битумом. Справиться с такими работами можно самостоятельно. Для укладки рубероида потребуются усилия двух человек.

Все стыки требуется тщательно промазать битумом несколько раз, иначе не будет создана надежная защита от попадания влаги.

Специалисты советуют дополнительно нанести жидкую резину в 1-2 слоя толщиной 2-5 мм для создания дополнительного гидроизоляционного слоя. Благодаря ее особой эластичности даже трещины фундамента и его подвижки не повлекут за собой проникновение влаги. Имеющиеся трещины следует слегка расширить и придать им прямоугольную форму для обеспечения проникновения в них раствора.

Обмазочные материалы из полимеров просты в нанесении. Дополнительная подготовка поверхностей не нужна. Недостаток — высокая стоимость материала.

Подготовительные мероприятия перед ремонтом фундамента изнутри

Вам понадобится домкрат (можно автомобильный). В этом случае, особой роли не играет вид домкрата (гидравлический или механический) – лишь бы он выдержал нагрузку целого старого дома и было удобно поднимать такой вес. Для осуществления работ с фундаментом, стоит уменьшить нагрузку на основание здания. Для этого нужно:

  1. Вынести тяжелую габаритную мебель (шкаф, кровать, тумбочку).
  2. Вскрыть пол полностью – ремонтным работам под домом ничего не должно мешать.
  3. При наличии печи, лучше её демонтировать.
  4. Выбрать нижнюю часть дома, куда будет направлено основное воздействие домкрата, выбирают в угловой части дома, убирая часть забирки, выбивая кирпичи цоколя или долбя монолит ленты старого основания.
  5. Чтобы при подъеме дома не страдал его нижний венец, усилие от домкрата передается через стальную пластину (толщиной не менее 5 мм).

Подъём дома проводится с каждого угла по очереди, с каждой стороны на 1,5 сантиметра. После каждого этапа (подъёма с какой-либо из 4 сторон) обязательно проверять все участки дома на предмет отсутствия разрушений. Если разрушение появилось, лучше исправить его немедленно.

Реконструкция свайного фундамента

Вот история участника нашего портала Artriot. Есть у него дом-каркасник 7 х 9, поставленный на винтовые сваи. Дом уже обжит, обставлен, проложены все коммуникации. К сожалению, оказалось, что недобросовестная фирма, занимающаяся постройкой дома, сделала некачественный свайный фундамент. Первые два года эксплуатации дома сваи выпирало, но некритично, летом они возвращались на место. Но на третью зиму уже не открывалась дверь в тамбуре, от стен второго этажа начал отходить потолок. Помялась металлочерепица, а поднявшиеся углы можно было разглядеть невооруженным глазом.

thumb_585.jpg

Artriot

Выперло больше всего сваи именно по углам и по периметру дома.

На схеме –свайное поле под домом, внутренние и центральные сваи отмечены красным.

Для винтового фундамента морозное пучение всегда проблема, для некачественно установленного – смертный приговор. Кроме того, ненужная вода ухудшает несущие свойства грунтов, что особенно критично для некачественно установленных винтовых свай неправильного диаметра.

Дешевле и проще всего в таких случаях сделать хороший дренаж, возможно, уже это мероприятие настолько удалит из почвы воду, что пучение грунта прекратится.

thumb_585.jpg

Liss1970

От угла копаете канаву на 3 метра от дома, глубиной сантиметров 40. В конце канавы копаете колодец под покрышки, глубиной метра 2. Покрышки берете на любой шиномонтажке. Покупаете канализационную трубу 110 и угол на 90 градусов, также покупаете трубу от водостока. Прокладываете канализационную трубу от угла до колодца. Угол (из которого льется вода) снимаете и продолжаете водосточную трубу до встречи с канализационной. Закапываете. Все.

Если дренаж не поможет, то наиболее бюджетным и быстрым вариантом станет монтаж свай для разгрузки осей, на которых стоят некачественные опоры. Этот вариант, предложенный участником нашего портала Gangstaz, не требует подъема дома.

thumb_585.jpg

Gangstaz

Монтируете ряд свай параллельно стене дома на удалении 500 мм (как вариант) по внешней стороне дома и зеркально по внутренней (частичный разбор пола или отверстие диаметром 150 мм максимально под каждую сваю, плюс монтаж сваи прямо из помещения). Два параллельных ряда свай связываются между собой поперечными элементами ростверка (брус или металл) и берут на себя нагрузку от стены. А некачественно установленные сваи отрезаются, дабы исключить нежелательный подпор из-за пучения.

Этим способом можно восстановить свайное поле под всем домом.

Дренажная система

На влажных почвах приходится выполнять дополнительные работы по отведению воды. Чтобы подвальное помещение не затапливало, вокруг здания делают дренажную систему.

Для отведения воды по периметру дома монтируют дренажные трубы, водостоки и используют иглофильтры. Конструкция монтируется на глинистых грунтах, способных к пучению в зимний период. Дренаж закладывается на этапе рытью котлована под основание дома. Существует несколько видов конструкции:

  • вертикальный;
  • открытый;
  • траншейный.

Для выполнения системы чаще используют перфорированные дренажные трубы. При укладке материала нет технических ограничений, и легко производится монтаж. Несложно выполнить защиту фундамента от влаги своими руками. Для слива воды сооружают специальные колодцы, зумпфы.

Водозаборные устройства (иглофильтры, вакуумные насосы) устанавливают для сезонного понижения уровня воды. Водостоки монтируют для осушения грунта и защиты фундамента от дождя.

Допустимая глубина прокладки дренажных труб от 4 до 5 метров. Обязательно поверх выполняется песчано-гравийная обсыпка.

Плитный

Плитный фундамент представляет собой сплошное монолитное основание под пятном застройки. Для его устройства используют бетон марки не ниже М100. Рассчитывают объем этого монолита довольно просто — достаточно перемножить длину, ширину и высоту плиты.

kak-zashitit-konstruktsiyu-36C19.jpg

Заливка раствора из цемента и песка с добавлением крупных фракций для монолитной плиты производится на высоту не менее 100 мм. Таким образом, для плиты толщиной 100 мм получают следующие объемы бетона:

  • для дома 10х8 – 8 м 3 ;
  • для дома 9х9 – 8,1 м 3 ;
  • для дома 18х8 – 14,4 м 3 .

kak-zashitit-konstruktsiyu-3D7F.jpg

Как посчитать кубы бетона на фундамент? Калькуляторы онлайн помогут бесплатно выполнить данные расчеты, можно обратиться к специальным таблицам, ну или самостоятельно посчитать требуемый объем бетона не сложно.

К уже полученному объему плиты необходимо добавить объем ребер жесткости, для чего используют формулу площади трапеции. Объем плитного фундамента с ребрами жесткости находят следующим образом:

Стоимость ремонта

Стоимость восстановительных работ зависит от типа фундамента. Так, ремонт основания ленточного типа для дачного деревянного дома обойдется примерно в 4000р за 1 м, а стоимость реставрации свайного базиса обойдется в 2 раза дороже.

Также на конечную цену ремонта влияют следующие факторы:

  • Разновидность несущей конструкции.
  • Затраты на строительные материалы.
  • Затраты на специализированную технику и рабочих.
fundament-na-gline-kakoy-luchshe-lentochnyy-ili-svaynyy-130629.jpg

Как укрепить грунт под фундаментом

Если дом опирается на насыпной грунт (к примеру, проводилось выравнивание участка) или почвы с низким расчетным сопротивлением, его участки с годами, скорее всего, начнут просаживаться, разрушая ленты МЗЛФ и столбы ростверка; а плита при неравномерной просадке грунта гнется, как лис. В этом случае от ремонта железобетонных конструкций пользы будет мало, необходимо именно укрепление грунта.

Существует несколько способов укрепления грунта. Многие из них, к сожалению, не подходят для частников, чей бюджет «даже отдаленно не напоминает бюджет хоть какой-нибудь банановой республики» и требуют специального оборудования. Коротко говоря, они делятся на физические (пылеватые пески спекаются, если пробурить в них скважины и жечь в ней солярку), конструкционные (подсыпка щебня, который не даст разъехаться ленте фундамента, армирование грунта неизвлекаемыми спиралями и т.п.) и химические, куда входят цементизация, силикатизация, известкование и т.д. В соответствующей теме FORUMHOUSE подробно рассказано, какие вещества укрепляют определенные типы грунтов.

На FORUMHOUSE вы узнаете, как своими руками завинтить винновую сваю, найдете нужную вам информацию в разделе ремонт и реконструкция фундамента, сможете посмотреть видео, которое рассказывает про основные правила монтажа УШП.

Восстановление фундамента под существующим домом

Иногда возникает необходимость в создании нового фундамента под существующим домом, возведенном на пучинистых грунтах. Предлагается вариант замены столбчатых опор под деревянным или щитовым домом, венец которого расположен над землей. Фундамент, возведенный по технологии ТИСЭ, может быть усилен таким же образом.

Если нижний венец дома хорошо сохранился и не требуется его замена, то сразу можно наметить положение новых опор, которые останутся под домом. Они не обязательно должны располагаться на месте прежних: можно и рядом, не по углам дома и не по стыку внешних стен с внутренними.

Следует также обратить внимание на опоры, расположенные не по периметру дома, а под внутренними стенами. Эти опоры можно не заменять, так как они находятся в более благоприятных условиях слабопучинистого грунта (там тепло и меньше влажность).

Для создания новых фундаментных столбов по технологии ТИСЭ сначала необходимо приготовить опалубки в виде труб. Конструкция их определяется возможностями застройщика, его средствами или фантазией. Главное — они должны иметь постоянное сечение размером от 20 до 25 см (квадратное, прямоугольное или круглое).

По длине трубы должны быть выполнены из расчета заглубления на 30 см выше глубины промерзания, а сверху они не должны доходить до венца дома на 3 — 5 см. В качестве примера приведем варианты опалубок, изготовленных из дерева, из асбоцементной трубы и из стального листа. В верхней части все они снабжаются опорной перекладиной, расположенной на уровне грунта (рис. 1).

Рис. 1. Трубы–опалубки для восстановления столбчатого фундамента: А — из досок; Б — из асбоцементной трубы; В — из листовой стали

Перед началом бурения наклонной скважины под домом желательно сначала прорисовать в уменьшенном масштабе сечение строения. Обратите внимание на то, чтобы дно скважины, пробуренной ниже глубины промерзания, пришлось под середину стены и в тоже время рукоятка бура не упиралась в стену. Для удобства можно сделать шаблон, отмечающий расстояние от стены до точки бурения и угол наклона скважины (рис. 2, а). Наметив точку бурения, приступают к работе. После того, как наклонная скважина будет пробурена на глубину промерзания, приступают к её расширению под размещение вертикальной части фундаментного столба — опалубки. Для этого в скважину заводят бур, лопатой подрубают грунт и периодически, по мере наполнения грунтом накопителя бура, поднимают его на поверхность и опорожняют (рис. 2, б).

Процесс расширения скважины проводят до тех пор, пока труба–опалубка не будет свободно размещаться в ней в наклонном и вертикальном положении.

Установив плуг на фундаментный бур, приступают к расширению нижней части скважины (рис. 2, в). Сначала работают при полностью раздвинутой штанге бура, при этом дно расширенной части оказывается наклонным. Выравнивание дна скважины можно проводить при вертикальном положении бура, для чего штангу придется немного сложить, т. к. рукоятка располагается под стеной.

Рис. 2. Создание опоры под домом: А — бурение наклонной скважины; Б — верхнее расширение скважины; В — нижнее расширение скважины

Заполнение скважины арматурой и бетоном производят через опалубку, расположенную в наклонном положении и опертую своей перекладиной на две доски, уложенные около скважины. Одновременно в скважину заводят и рычаг — отрезок трубы длиной в 2 м (рис. 3 и рис. 2, г).

Рычаг может быть установлен после заполнения скважины бетоном.

По мере укладки бетон необходимо уплотнять штыкованием, постукиванием по боковой стенке опалубки. Сразу после заполнения бетоном верхнюю ее часть сдвигают рычагом, приводя опалубку в вертикальное положение. Больших усилий для этого не требуется.

Затем доуплотняют бетон постукиванием по боковой стенке. Бетонирование одной скважины необходимо проводить непрерывно в течение 30 — 40 минут, до момента схватывания бетона. Боковые зазоры вокруг фундаментного столба заполняют грунтом (рис. 2, д). Его укладывают слоями по 10 — 15 см, уплотняя трамбовкой и слегка увлажняя.

Загрузить опоры можно не раньше чем через неделю. Установить дом на созданные опоры следует при помощи домкрата, подкладывая кирпичи или деревянные прокладки с дегтебитумными пропитками (рис. 2, е). Верх старых опор желательно разобрать.

Рис. 2. Создание опоры под домом: Г — установка трубы–опалубки, закладка арматуры и заполнение опалубки бетоном; Д — засыпка и уплотнение грунта; Е — выравнивание уровня опоры

Верхнюю часть опор можно выполнить и иначе. Сначала создают фундаментные опоры, выступающие из грунта на 10…15 см. После этого другую коробчатую опалубку заводят под венец, непосредственно на опору, и заполняют бетоном. Снимать опалубку можно через день. Щиты опалубки, соединенные «саморезами», быстро разбирают и собирают на новом месте, над следующей опорой. Загружать опоры следует не раньше чем через неделю после их изготовления (рис. 3).

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...