Ветро-влагоизоляция в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Содержание

Плёнки для ветрозащиты

Плёнка, которую используют для ветрозащиты, представляет собой мембранный материал. Кроме своей основной задачи — обеспечивать защиту здания от продувания ветром, она имеет и другие полезные качества:

  • пропускает пар;
  • не разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей;
  • удерживает тепло.

Для чего нужна пароизоляция

Этот барьер препятствует увлажнению и размоканию утеплителя от разогретых влагонасыщенных паров, которые образуются внутри помещения. Это важный момент, особенно на мансардных этажах, в ванных и кухнях. Незаметное увлажнение утеплителя происходит довольно быстро — в течение года минвата теряет до 10% теплоизолирующих свойств (при отсутствии защиты).

Более развитые разновидности паробарьера — мембраны — постоянно работают, отводя влагу из утеплителя.

При выборе гидроизоляционных, влаго-ветрозащитных и парозащитных плёнок основное внимание уделите сфере применения материалов и их правильному монтажу. Только верное подобранные материалы обеспечат необходимый уровень защиты от внешних и внутренних воздействий на конструкцию здания, что обеспечит уют в помещениях и долговечность строению.

Ветро-влагоизоляция в Москве

Ветро-влагоизоляция и другие товары можно приобрести в Леруа Мерлен в Москве по низким ценам. Подберите интересующий товар на сайте и купите его в нашем интернет-магазине. Ассортимент товаров, представленных в каталоге, чрезвычайно широк. Среди них наверняка найдется подходящая по всем параметрам позиция.

Все представленные в разделе «Ветро-влагоизоляция » изделия выпускаются известными и отлично зарекомендовавшими себя высоким качеством своей продукции компаниями.

Вы всегда можете сделать заказ и оплатить его онлайн на официальном сайте Леруа Мерлен в России. Для жителей Московской области у нас не только низкие цены на товары категории “Ветро-влагоизоляция “, но и быстрая доставка в такие города, как Москва, Балашиха, Подольск, Химки, Королёв, Мытищи, Люберцы, Красногорск, Электросталь, Коломна, Одинцово, Домодедово, Серпухов, Щёлково, Орехово-Зуево, Раменское, Долгопрудный, Пушкино, Реутов, Сергиев Посад, Воскресенск, Лобня, Ивантеевка, Дубна, Егорьевск, Чехов, Дмитров, Видное, Ступино, Павловский Посад, Наро-Фоминск, Фрязино, Лыткарино, Дзержинский, Солнечногорск, Истра и Жуковский.

Нужна ли ветрозащита под сайдинг без утеплителя — Все об утеплении и энергоэффективности

Ветроизоляция для стен деревянного дома

Положа руку на сердце, дома из цельной древесины лучше вообще не утеплять. Качественные массивные бревно и брус, будучи сохранёнными в натуральном виде, обеспечивают оптимальный микроклимат в доме.

Дерево, в отличие от большинства других стеновых материалов, «дышит», в этом одно из его главных достоинств.

Однако, в случае недостаточной толщины деревянных стен, либо если дом уже простоял немало лет и брёвна нуждаются в защите от внешних воздействий, наружное утепление и обшивка являются оправданными мерами, помогают снизить расходы на отопление и продлить жизнь разрушающегося дерева.

Наиболее практичный материал для наружной обшивки деревянного дома — виниловый сайдинг. Он недорог, срок службы составляет полвека и более, легко монтируется, без проблем ремонтируется. Дом, обшитый сайдингом, выглядит аккуратно. Расскажем, каково должно быть правильное утепление деревянного дома под сайдинг.

Чтобы улучшить теплоизоляцию, не ухудшив микроклимат и не нанеся вред строению, нужно понимать специфику строительства и эксплуатации деревянного дома. Начнём с теории: немного о деревообработке и чуточку строительной физики.

Влажность древесины и вредные грибы

Все мы знаем, как быстро поражается плесневыми грибами древесина, постоянно находящаяся во влажном состоянии. Потеря прочности материала наступает через считанные месяцы, а за год-два бревно, в толще которого созданы благоприятные условия для жизнедеятельности грибов, может превратиться в труху.

Основное условие для произрастания плесени — достаточное количество влаги. Соответственно, чтобы сохранить деревянный дом на долгие годы, его стены и другие конструкции необходимо уберечь от переувлажнения.

Абсолютная влажность (соотношение массы воды к весу абсолютно сухой древесины) свежесрубленного леса хвойных пород достигает 90%, сруба перед монтажом — 25-35%, деревянного дома, в нормальных условиях отстоявшего в течение года — 10-20% в зависимости от сезона.

В то же время грибковое поражение древесины начинает развиваться с уровня влажности в 22%, что лишь немногим выше естественного состояния сруба. Кстати, эти же условия являются подходящими для того, чтобы в брёвнах поселился жук-древоточец.

Важно знать: ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения древесины — главной причины её разрушения.

Переувлажнение дерева приводит к его гниению

Откуда в дерево проникает влага

Существует мнение, что влага в стены деревянного дома попадает снаружи с косым дождём, туманами и снегом. Осадки, действительно, увлажняют стены.

Но сырая погода длится не так уж долго, солнце и особенно ветер способствуют быстрому удалению излишней влаги.

Внимательный читатель скажет: среднегодовая влажность воздуха на улице составляет 78% (данные для Московской области), а в доме колеблется в пределах 40-70% — значит, влаги на улице больше и она должна проникать снаружи внутрь.

Но на самом деле это не так. Дело в том, что климатологи оперируют относительной влажностью, это соотношение доли водяного пара к максимально возможной с учётом температуры. А чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может содержать.

Чтобы понимать реальное содержание влаги в воздухе, в строительной физике используют значения абсолютной влажности. Летом, когда на улице и в доме температура примерно одинакова, влажность схожа. А вот зимой и в межсезонье картина совершенно иная.

К примеру, при температуре снаружи -20 ºС и относительной влажности наружного воздуха в 80% абсолютное значение составит 0,6 г/м3, а внутри дома при 20 ºС и относительной влажности 60% абсолютная составит 10,4 г/м3. Соответственно, реальное содержание влаги в воздухе внутри дома выше в 17 раз.

Неудивительно, что древесина, как насос, впитывает влагу изнутри и отдаёт её наружу через микропоры и стыки между брёвнами, заполненными льном, мхом, джутом либо иным «дышащим» межвенцовым утеплителем.

Важно знать: большую часть года, за исключением тёплого периода, водяной пар проникает в древесину изнутри дома и стремится выйти снаружи, количество его тем больше, чем холоднее на улице и теплее в доме.

Вентиляция – пароизоляция – ветрозащита

Мы выяснили, что обязательным условием для сохранения сруба и здорового микроклимата в нём является то, что утепление стен деревянного дома под сайдинг не должно препятствовать свободному выходу водяного пара наружу.

Современные конструкции в деревянном (и не только) домостроении подразумевают широкое использование пароизоляционных и ветрозащитных плёнок. Первые абсолютно герметичны, не пропускают ни воздух, ни пар. Вторые отталкивают капли воды, но не препятствуют проникновению водяного пара. В каркасных домах стену изнутри закрывают пароизоляцией, тем самым исключая проникновение влаги из помещений в утеплитель и деревянные конструкции.

Снаружи «закутывают» стены ветроизоляцией: она противодействует продуванию утеплителя, не даёт каплям воды снаружи попасть внутрь (на внутренней поверхности сайдинга может выпадать конденсат), при этом водяной пар свободно выходит наружу. Так как утеплитель закрыт отделочным материалом (в нашем случае это сайдинг), между утеплителем и отделкой должен быть вентиляционный зазор, чтобы излишняя влага могла покинуть конструкцию стены.

Важно знать: вентиляционный зазор — обязательный элемент конструкции утепления под сайдинг и другие обшивочные материалы.

Многие шабашники, интернет-источники, менеджеры строительных компаний и даже профессиональные строители утверждают, что таким же образом нужно поступать и при утеплении дома из цельной древесины.

То есть первым слоем, по брёвнам, растягивается пароизоляция, потом утеплитель, поверх — ветрозащита, завершает конструкцию вентзазор и отделочный материал, сайдинг в нашем случае.

При этом не учитывается, что влага, стремящаяся наружу, натолкнётся на паробарьер, влажность в прилегающей к пароизоляции зоне повысится, при возникновении точки росы выпадет конденсат. Будут созданы условия для прорастания грибковых спор, причём изнутри мы долгое время не заметим начавшегося разрушения древесины.

Ветрозащитная плёнка (диффузионная мембрана) имеет множество микроотверстий, за счёт чего пропускает пар, в то же время капли воды скатываются с материала

Вечный вопрос: что делать?

Мы поддерживаем точку зрения тех специалистов по строительной физике и технологов, работающих в области деревянного домостроения, что пароизоляция при утеплении деревянного дома не нужна.

Единственный случай, когда размещение пароизоляции между несущей стеной и утеплителем может быть оправдано — дом (дача) используется сезонно, зимой топится редко либо в помещениях поддерживается минимальная температура и они хорошо проветриваются. При таком режиме эксплуатации разница температур и, соответственно, абсолютной влажности снаружи и внутри невысока.

Для дома, где люди проживают постоянно, имеются внутренние источники влаги (дыхание людей, пар от кухонных кастрюлек и душа, влага от полива домашних растений), пароизоляция, скорее, принесёт вред, чем пользу. Не всегда можно обойтись без плёнки, особенно если брёвна неровные, а утеплитель слишком мягкий либо вообще засыпной.

В этом случае в качестве ограничивающего материала между стеной и конструкцией утепления под сайдинг можно проложить ветроизоляцию (с наибольшим значением паропропускания), строительный картон, крафт-бумагу и даже  отслуживший своё на грядке спанбонд.

В качестве контраргумента отсутствию пароизоляции сторонники её размещения говорят, что незащищённый от проникновения пара утеплитель увлажнится и его теплотехнические характеристики ухудшатся. Увы, они правы. Но вентиляционный зазор способствует выводу влаги, а относительно небольшое (5-15%) падение теплозащитных свойств — вынужденная жертва в борьбе за долговечность здания.

Важно знать: пароизоляция при утеплении деревянного дома, в котором живут круглогодично, не нужна.

Так делать нельзя, если дом обитаем круглогодично! Стены, «завёрнутые» в пергамин, переувлажнятся и станут беззащитными перед поражением плесневыми грибами

Материал для каркаса и «правильный» утеплитель

Для каркаса следует использовать только ровные деревянные бруски, желательно антисептированные. Стальные профили, которые рекомендуют применять «диванные» мастера, промерзают, к тому же на них выступает конденсат, что не идёт на пользу ни утеплителю, ни стенам.

Сечение брусков должно соответствовать толщине утеплителя, для минеральной ваты это, как правило, 5 см. Соответственно, бруски — 5х5 или 4х5 см. Рекомендуемая величина вентзазора — 4-5 см, поэтому для контррейки, обеспечивающей необходимое расстояние между утеплителем и сайдингом, можно использовать тот же материал.

Источник: https://myecoteplo.com/nuzhna-li-vetrozaschita-pod-sayding-bez-uteplitelya/

Пароизоляция стен

пароизоляция стенПароизоляция стен при возведении и отделки дома – это одна из первых задач. Ограждение от влаги защитит здание от разрушения, принесет в дом тепло, уют. А также защита от грибка, который негативно влияет на здоровье всех домочадцев.

Пароизоляцию проводят с применением различных материалов как снаружи, так и внутри помещения. Технология монтажа требует соблюдения поэтапности работы, а также выполнения правил, от которых зависит качество выполненной работы.

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие  пар и влагу.   Пар и влага— это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода,  она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода»)  — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать.  Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат.  Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар  — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас.  Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить  пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону.  Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Паропроницаемая мембрана - пропускает пар в обоих направлениях, а влагу только в одном

Паропроницаемая мембрана — пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной.  То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция — это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду.  Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция  и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

  1. Пароизоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
  2. Гидроизоляционные  паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

Где пароизоляция необходима

Есть такая категория помещений, где устройство пароизоляции обязательное мероприятие. К подобным относятся следующие случаи:

Функции ветрозащитного слоя

Ветрозащиту рекомендуется делать во время строительства любого сооружения. Ведь сильные холодные ветра могут насквозь продуть любой строитель

ный материал. Если не устанавливать ветрозащитный слой, то стены будут пропускать холодный воздух внутрь сооружения и выпускать тепло наружу. В итоге придется потратиться на дополнительное обогревание помещения.

Основными функциями ветроизоляционного слоя являются:

  • Создание микроклимата, который будет комфортен для проживания;
  • Защита в зимний период стен от промерзания;
  • Предотвращение от возникновения атмосферной влаги в строении;
  • Защита от сильных порывов ветра.

 Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п.  Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов.  Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному.  Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году.   Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие.  Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает.  Потому что паропроницание однородной стены — одинаково.  Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу.  Но как только у нас появляется многослойная конструкция,  состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

В однослойной конструкции, нет препятствий на пути пара

В однослойной конструкции, нет препятствий на пути пара

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене.  Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет?  Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой.  При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше.  То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.

Многослойная конструкция, с увеличением паропроницания слоев в сторону направления диффузии пара

Многослойная конструкция, с увеличением паропроницания слоев в сторону направления диффузии пара

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу  (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет.   Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Как самостоятельно выполнить ветрозащиту дома из дерева

Считается, что деревянный дом сам по себе обладает хорошей ветронепроницаемостью. Если в качестве материала применялись массивные бревна, то это так и есть, хотя и тогда ветрозащита нужна хотя бы в виде законопачивания швов. А когда стена небольшой толщины, то требуется и дополнительное утепление, и надежная защита от ветра.

Ветрозащита стен при обшивке деревянного дома

Чтобы защитить дом от ветра своими руками необходимо приобрести:

  • ветрозащитную плёнку;
  • деревянные рейки или брус размером примерно 40 мм х 50 мм;
  • плотницкий инструмент;
  • гвозди 10 см;
  • скобы.

Дальше выполняется работа по следующей технологии:

  1. Покрывают стены антисептиком.
  2. Определяются с шагом обрешетки. Ориентируются на ширину утеплителя и ветрозащитной плёнки и отнимают от этого значения сантиметра 2.
  3. После того как последняя горизонтальная планка прибита, укладывают утеплитель, а сверху плёнку ветрозащитную.
  4. Теперь через каждые 0,4 м прибиваются вертикальные элементы обрешетки.

Отдельно следует остановиться на закреплении ветрозащиты. Перед тем как приступить к ее монтажу, необходимо сделать замеры вертикальности и горизонтальности каркаса. Если все в норме, то ветрозащитную плёнку просто прибиваем к стойкам. Сложнее, когда каркас не совсем ровный. Тогда начинаем исправлять положение:

  • Закрепляем ветрозащитный материал при помощи скоб, начиная от угла дома.
  • Берем рейку и закрываем сверху шов.
  • Раскручиваем рулон настолько, чтобы хватило длины для прикрепления мембраны к ближайшему вертикальному элементу каркаса.
  • Набиваем рейку. Дальше продвигаемся по периметру дома, действуя таким же образом. На стыках делаем нахлест в 1-1,5 см.

Важный момент! Рейки следует располагать только вертикально, тогда в местах их крепления не будет скапливаться конденсат, а значит, и прослужат они дольше.

Ветрозащита для кровли

Устройство ветрозащиты необходимо и при устройстве скатной кровли. В случае, когда она утепленная, то мембрана укладывается на стропила поверх утеплителя. Важно подобрать толщину утепляющего материала таким образом, чтобы между ним и ветрозащитной плёнкой оставался вентиляционный зазор минимум 50 мм. Порядок следующий:

  • Разворачиваем рулон и вырезаем полоску по длине конька, закрепляем скобами.
  • Нарезаем полосы по длине равные соответствующим участкам крыши.
  • Если получилось так, что утеплитель уложили заподлицо со стропилами, то наращиваем высоту при помощи планок толщиной 50 мм.
  • Начинаем снизу и окутываем крышу по горизонтали, прикрепляя ветрозащитную плёнку степлером к стропилам. При этом делаем так, чтобы она немного провисала в каждой секции между стропилами. Это способствует лучшему стеканию конденсата.
  • Накладываем каждый последующий горизонтальный слой на нижележащий на 10-20 мм.
  • Наклеиваем на стыки строительный двусторонний скотч.
  • Создаем еще один ветровой канал. Прибиваем к стропилам сверх ветрозащитной плёнки 30 мм деревянные рейки. Теперь остается смонтировать обрешетку для последующей укладки кровельного материала.
  • Закрепляем мембрану по краю специальной лентой. Для этого на карнизе в пролетах между стропилами делаем дощатый настил. Чтобы под кровлей свободно циркулировал воздух, желоб для стока воды располагаем выше уровня капельника с зазором.
  • Разрезаем ветрозащитную плёнку в месте, где проходит печная, вентиляционная труба и тщательно изолируем все стыковки.

Можно ли не использовать пароизоляцию

На рынке существуют утеплительные материалы, структура которых не разрушается без применения пароизоляции. Однако при этом потребуется обустроить иной способ удаления влаги из строения.

Напыление ППУ

Например пенополиуретан и эковата паронепроницаемы, что влечет необходимость монтажа вентиляции с принудительным нагнетанием. В противном случае в здании будет скапливаться влага, что станет благоприятной средой для развития плесени. Еще пароизоляцию можно не монтировать, если дом не утеплен. Исходя из конструкции строения требуется определиться, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома. Рассмотрим различные варианты ниже.

Каково её устройство

Основой ветрозащиты каркасной конструкции является специальная мембрана. Эта ветрозащитная пористая плёнка для стен каркасного домаделается таким образом, чтобы скапливать воду, которая идёт изнутри помещений и выводить её, не позволяя проникать влаге извне.

Исходя из этой функции плёнки, ею устилают стены так, чтобы на шероховатой стороне конденсировалась влага, которая поступает из внутренних помещений дома. В то время, как гладкая сторона материала должна повёрнута к улице, чтобы, наоборот, не допустить проникновения паров внутрь строения. Всё, что конденсируется на внутренней стороне листов, выводится наружу через специальные поры.

Ветрозащита дома

Материал, из которого делают такую мембрану, представляет собой специальные полимерные волокна. Отличительной чертой таких полимеров является их высокая износустойчивость и прочность. Благодаря влагоотведению, обеспечиваемому уже упомянутой пористостью материала, плёнка никогда не намокает и не даёт дереву преть.

В конструкции стены ветрозащитную мембрану укладывают между утеплителем и второй обрешёткой. Последняя необходима для организации вентиляционного зазора.

Именно на неё крепят внешнюю отделку стен.

Что такое вентиляционные зазоры

Уже упомянутый вентиляционный зазор является обязательным элементом, который должна содержать ветрозащита для обычного каркасного дома. Для его изготовления используют вертикальные стойки, крепящиеся на мембрану и позволяющие не прилегать к той наружной отделке слишком плотно.

Причина, по которой делают вентиляционный зазор, довольно проста — он предотвращает конденсацию влаги на поверхности ветрозащитной мембраны. Несмотря на то, что вода проникает внутрь стены довольно маленькими количествами, это не мешает ей скапливаться там со временем.

Её скопление на поверхности плёнки приводит к тому, что она начинает повреждать уже теплоизоляцию. Энергоэффективность дома падает, а следом — и повреждается деревянный материал стен, который становится уязвимым перед грибком и плесенью.

Принцип работы вентиляционного зазора заключается в том, что конденсации влаги на поверхности мембраны, он обеспечивает свободную циркуляцию воздуха. Та, в свою очередь, помогает воде быстрее испаряться.

Особенно рекомендуется создание таких элементов конструкции, если дом планируют отделывать сайдингом. Причина — паропроницаемость сайдинга минимальна, поэтому он не способен пропускать лишнюю влагу через свои поры. Всё, что конденсируется на мембране при такой отделке, остаётся там же. И если не обеспечить дополнительные каналы вывода влаги, можно получить немало проблем.

Существуют различные варианты устройства вентиляционных зазоров. Но основная технология в общих чертах одна — внутри стен, после того, как установлена теплоизоляция и ветрозащитная мембрана, набивают дополнительные вертикальные брусья-стойки. Их функция быть основой для крепления последующей внешней отделки стен. Ширина бруса, который используется в таком случае, обычно составляет 5-10 см.

Ветрозащита каркасника

Полиэтилен

Традиционный доступный материал толщиной всего 1 мм. Крепить который следует проявляя сосредоточенность и осторожность чтобы не допустить излишнего натяжения, грозящее повреждением пленки при перепаде температур.

Есть несколько видов пленочной защиты:

При отсутствии перфорации вместе с паром ограничивается и приток воздуха, что влияет на приемлемый микроклимат в комнате. Полиэтилен практически не используется в настоящее время, так как есть более современные материалы.

Ветрозащита для стен каркасного дома

Ветрозащита для стен деревянного дома

Ветрозащита для стен деревянных домов выполняет ту же роль, что и одежда для человека. Она препятствует проникновению холодного воздуха и влаги извне, сохраняя комнаты теплыми. Улучшая микроклимат дома, защита дополнительно снижает теплопотери и позволяет экономить на отоплении.

Что произойдет, если при строительстве пропустить этот этап? Каркас дома, собранный из деревянных элементов, напитается влагой из окружающей среды, будет деформироваться и гнить. Отделка здания потеряет привлекательный вид, а сам коттедж начнет разрушаться. Самые сильные изменения коснутся наиболее влажных комнат – кухни и ванной.

При использовании ветрозащиты для стен деревянного дома снаружи вода не только не проникает в дом снаружи, но и не задерживается изнутри. Пористая пленка, которая и используется при строительстве, выводит влагу из помещений. Окутывая утеплитель с двух сторон, мембрана препятствует его разрушению.

Устройство ветрозащиты

В качестве ветрозащиты для стен каркасных домов используется специальная пленка-мембрана. Сторона, направленная внутрь, шероховатая – она скапливает воду на своей поверхности. Ее оборот гладкий, предотвращает скапливание влаги. Образовавшийся конденсат выходит через поры мембраны.

Пленка состоит из полимерных волокон и отличается высокой прочностью. Некоторые виды мембраны допускают дополнительное натягивание для улучшенного прилегания. Современная ветрозащита имеет высокую степень влагоотведения. Благодаря этому мембрана не намокает и служит намного дольше. Монтировать пленку можно в любую погоду.

Конструкция ветрозащиты формируется таким образом:

Вентиляционные зазоры

При устройстве ветрозащиты для стен каркасных домов делают специальный вентиляционный (воздушный) зазор. Он создается с помощью вертикально прикрепленных брусков и наружной отделки.

Может появиться вопрос: нельзя ли крепить отделку сразу на ветроизолирующую пленку? Многие строители так и поступают, экономя на покупке дополнительных материалов.

Выгода здесь только кажущаяся. Действительно, вода просачивается внутрь капиллярно и в малом количестве. Без вентиляции она будет скапливаться, портя массив утеплителя. Зазор создают с практической целью: чтобы предотвратить попадание конденсата на поверхность мембраны.

Даже если влага просачивается на пленку, вентиляционные отверстие, расположенные с верхней и нижней сторон стены, поспособствуют ее выводу. Особенно важно наличие ветрозащиты при отделке сайдингом – у этого материала нет паропроницаемости. Наличие зазора делает стену сухой, снижая ее теплопроводность.

Это значит, что тепло дома будет выходить наружу очень медленно, препятствуя его остыванию.

Вот один из вариантов воздушного зазора:

Виды материалов

Какую ветрозащиту выбрать для каркасного дома? Чтобы ответить на этот вопрос, следует тщательно изучить варианты. Вот список самых распространенных:

  • Изоспан – паро- и влагозащитная пленка. Нетканый материал создается по современным стандартам и отличается долговечностью. Изоспан, использующийся для ветрозащиты стен, представлен в нескольких вариантах. В зависимости от вида они имеют различное количество слоев. Варьируется и степень возможного натяжения мембраны. Широкий температурный диапазон использования позволяет применять материал в любом регионе страны. Мембрана не выделяет токсичный дым при нагреве.
  • Плиты из древесного волокна – дополнительно звукоизолируют здание. Гибкий материал плотно прилегает к стенам, не давая им пропитываться влагой. Поры в структуре дерева выводят конденсат наружу, препятствуя его скоплению. Чтобы сами плиты оставались сухими, их со всех сторон покрывают парафином.
  • ОСБ-плита укрепляет каркас здания. Материал имеет низкую паропроницаемость, поэтому в данном случае обязательно наличие пароизоляции при помощи специальной пленки. Фасадные виды гипсокартона. Они изготавливаются из натуральных компонентов, поэтому являются экологически чистыми. Гипсокартон устойчив к резким изменениям температуры, пожаробезопасен и паропроницаем. Он легко режется и монтируется. Материал отличается длительным сроком службы.
  • Плиты из фибролита – представляют собой смесь цемента, древесных стружек и жидкого стекла. Изоляция характеризуется экологичностью, высокой степенью теплоизоляции и звукопоглощения. Фибролит не боится ни влаги, ни огня. Высыхая после намокания, плита возвращается к своему первоначальному состоянию. Фибролит мало весит, поэтому его легко пилить и монтировать.
  • ЭППС-плиты из прессованного полистирола устойчивы к воздействию воды, химических составов и гниению. Весь период эксплуатации они не меняют формы и не дают усадки. При его использовании получается жесткое основание, укрепляющее общую конструкцию стены.

Монтаж ветрозащиты каркасного дома

Установка ветрозащиты для стен осуществляется с наружной стороны здания. Мембраной должна быть покрыта вся поверхность панелей. Монтаж происходит довольно быстро, потому что пленка выпускается в рулонах. Мембрана укладывается только после завершения работ с теплоизоляцией, перед началом декоративной облицовки.

Монтаж проводится следующим образом:

  • Мастер проверяет верное расположение сторон: шершавая направлена к внутренней стороне здания, гладкая – наружу;
  • Рулон раскатывают, размещают на участке стены пленку, двигаясь снизу-вверх, и крепят строительным степлером, лишний материал обрезают. Важно помнить, что вертикальное крепление намного удобнее, так как уже зафиксированные куски не мешают дальнейшей работе;
  • Для наиболее точного рассечения материал сгибают по длине и отрезают острым ножом;
  • Каждый кусок материала должен обладать припуском 10-15 см, чтобы пропустить его между стеной и слоем теплоизоляции. Это позволяет прочнее зафиксировать мембрану и максимально обезопасить здание от порывов ветра;
  • Пленка крепится специальными дюбелями с широкой шляпкой-тарелкой. Эта фурнитура позволяет зафиксировать материал так, что ему не страшны даже ураганные порывы ветра. На каждый квадратный метр обязательно использовать не менее 5 дюбелей. Ширина крепежного элемента – 1 см, длина подбирается в зависимости от материала теплоизоляции. Чтобы закрепить дюбель, мастер проделывает в стене отверстие при помощи шуруповерта, после чего забивает фурнитуру обычным молотком;
  • Полосы укладываются друг на друга с минимальным нахлестом 10 см. Точки соприкосновения слоев также фиксируются дюбелями.

Теплые дома от ГК «Территория»

Если вы мечтаете об уютном доме, которому не страшны ветры и морозы, добро пожаловать к нам! Группа компаний «Территория» создает теплые коттеджи для комфортного проживания в течение круглого года. При строительстве мы соблюдаем все нормы и используем надежные, проверенные материалы. Профессиональный опыт и годы практики – гарантия качества работ. Предлагаем проекты разной площади на выбор. При строительстве и дизайне учитываем пожелания заказчика.

Источник: https://karkasnye-doma.com/informacija/vetrozashhita-dlja-sten-karkasnogo-doma/

Виды пароизоляционных мембран

Мембраны для гидроизоляции – синтетический материал, отличается от аналогов. Обладает преимуществами:

  1. Пропускная способность пара равняется 10г/кв. м.
  2. Не страдают от резких скачков температуры.
  3. За счет высокой жесткости имеют длительный эксплуатационный срок.
  4. Не препятствуют газообмену.
  5. За счет поверхностных пор препятствуют контакту утеплителя с паром.

По функциям можно разделить:

  1. Противоконденсатные – которые препятствуют проникновению конденсата.
  2. Покрытые фольгой, дополнительно сохраняющие тепло.

Монтаж пароизоляции на стены

Особенности монтажа пароизоляции

  • Полотна крепят в горизонтальном положении, внахлест сверху вниз;
  • Зазор в 40–50 мм устраивается между внутренней и наружной облицовкой и слоем пароизоляции;
  • Мембрану нельзя перетягивать, во избежание разрыва. Ее следует укладывать с запасом в несколько см. (в провис)
  • Пароизоляцию на стены необходимо монтировать только правильной стороной (изучите инструкцию);
  • Соблюдайте осторожность крепления – не допускайте разрывов.

Особенности монтажа пароизоляции на стены деревянных домов

Если здание выстроено из круглого бревна, то пароизолятор крепится прямо на дерево, потому что на стыках бревен образуются полости, которые обеспечат движение воздуха

Если постройка из бруса с прямоугольным сечением, с ровной поверхностью и циркуляции воздуха будет недостаточно, тогда на бревна набиваются деревянные рейки шагом 1000 мм, на которые крепят пароизолятор при помощи степлера. По паробарьеру монтируется каркас из бруса, в него вкладывается теплоизолятор, затем следует гидроизоляция и наружная облицовка.

Как крепится пароизоляционная пленка

Способов закрепления пароизоляции несколько:

  • строительным степлером;
  • клейкой лентой.

При необходимости можно комбинировать. Скотч делят на категории, в зависимости от назначения:

  1. Изоспан KL – прочная лента, для фиксации пароизоляции класса А. Прочна и устойчива. Срок службы достигает 10-20 лет.
  2. Изоспан KL+ – прочный материал, из-за многослойных, укрепленных полимеров. Используется в холодном климате.
  3. Изоспан ML – удобен для сложных поверхностей, с примыканием труб, потолка, других элементов конструкции.

Исключения из правил: когда ветрозащита не нужна

В некоторых ситуациях можно обойтись без обустройства ветрового барьера. Необходимость изоляции во многом зависит от типа используемого утеплителя и климатических особенностей региона.

Пенопласт не нуждается в ветрозащите

Ветрозащита необязательна при следующих условиях:

  1. Теплоизоляционный слой – экструдированный пенополистирол или пенопласт. Материалы сами по себе хорошо защищают дом от погодных условий. Однако не стоит забывать, что пенопластовые утеплители не паропроницаемы, а значит, не рекомендованы для теплоизоляции каркасных домов.
  2. Сухой, теплый климат. Если круглый год температура воздуха не опускается ниже +5°С, а дожди – редкое явление, то от ветроизоляции можно отказаться.

Для утепления каркасных построек преимущественно используются «дышащие» волокнистые теплоизоляторы. Такие материалы в обязательном порядке нуждаются в ветрозащите. Главное – правильно выбрать изолирующую прослойку и соблюдать последовательность укладки слоев стенового или кровельного «пирога».

Потолки

Чаще всего потолки в каркасном доме утепляются с использованием минваты. Иногда используют эковату, пенополистирол либо керамзит.

Потолок со слоем пароизоляции

Процесс выглядит следующим образом:

  • К нижней части балок прикрепляется пароизоляционная мембрана, для чего потребуется степлер. На нее прибивают бруски. Шаг между ними – 40 сантиметров;
  • Следом потолки утепляются минватой. Следует укладывать материал внахлест на стены чтобы избавиться от теплопотерь;
  • Шов не должен быть сплошным, утеплитель укладывается в шахматном порядке;
  • Если в планах получить теплый чердак, то следует обустроить еще один слой пароизоляции. Обязательно нужно герметизировать все стыки. Если чердак не будет отапливаться, то данный этап можно смело пропускать. Следом на чердаке укладывают пол.

Если пирог потолка будет правильно установлен, то появление влаги исключено.

Особенности монтажа паробарьера стен неотапливаемых зданий

Для создания в таких строениях комфортной температуры, стены неотапливаемых зданий утепляются снаружи. Однако конденсат образуется на границе холода и тепла, утеплитель, при этом, покрывается влагой, которая при отрицательной температуре воздуха замерзнет, разрушая утеплитель. Он утратит свои качества, и температура в постройке будет падать зимой всё ниже.

Пароизоляция – идеальное решение. По каркасу крепятся деревянные рейки для монтажа внешней обшивки. Между ней и пароизоляцией, выполненной поверх утеплителя по горизонтали внахлест, устраивается зазор 50 мм. Для отвода конденсата внизу стен делают отверстия. ПИ можно не устраивать, если стены возведены из паронепроницаемого материала.

Видео: монтаж ветрозащиты своими руками

Закладка Постоянная ссылка.

Полезное видео

https://youtu.be/ANw2Utp2I6w

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...